martes, 14 de agosto de 2012

Convierte tu coche en Hidro-hibrido-HHO

Estudio hecho hace año y medio durante 6 meses...



Bueno, os adelanto mi nuevo proyecto y nuevo brico, no os impacientéis si voy lento pero el tema lo requiere, seguridad ante todo, le calculo que en 3 meses lo tendre operativo.
No os lleveis a equivoco con lo de hacer un coche híbrido, no es eléctrico, es usar gasolina e hidrógeno, por eso lo del HHO.
ANTES DE HACER CUALQUIER PRUEBA ESTAR MUY SEGUROS DE QUE CONOCEIS LOS RIESGOS Y MINIMZARLOS AL MAXIMO. EL HIDROGENO ES MUY EXPLOSIVO Y EL HHO ES MAS EXPLOSIVO. LEED TODO LO QUE PODAIS SOBRE EL TEMA Y PREGUNTAR POR LA MINIMA DUDA. Tampoco os alarmeis que con las debidas precauciones y sistemas de seguridad no va ha ser mas peligroso que el tanque de gasolina que llevan todos los coches.
Comentaros que se puede hacer en gasolina y Diesel pero para empezar parece que da mejores resultados en gasolina, porque el hidrógeno igual que la gasolina explota, en cambio el Diesel se quema.
Deciros que por lo que he leído se puede sacar al deposito un 30% a un 50% mas de Kilometraje, ejemplo: si tu coche con el deposito lleno hacías 1000km con el HHO puedes llegar a hacer de 1300 a 1500km con el mismo deposito y contaminación de un 70% a 80% menos. Si solo le sacas un 20% es que algo estas haciendo mal. Este es el premio.
Ahora viene la parte mala, como ya advertí hay que ser muy cuidadosos con lo que se hace, no esta preparado para principiantes pero con ganas a todo se aprende, hay que hacer algunos retoques en el coche, en los viejos de carburador y platinos hay que avanzar el encendido pero consiguen resultados mucho antes y mas baratos. En los de inyección electrónica y mas modernos con sonda landa hay que añadir circuitos electrónicos para acondicionar las nuevas señales del sensor de oxigeno y/o caudalimetro, pero tampoco os desaniméis porque hay esquemas y en el peor de los casos los venden. y aquí estamos para ayudar en las dudas.
Explico por encima, el caso es que el agua esta formada por 2 moleculas de hidrogeno y una de oxigeno, si usamos electrolisis las obligamos a separarse y dan un gas HHO, si lo introducimos en la admision despues del filtro de aire, aportamos un combustible que acelera la explosion de la gasolina y oxigeno que ayuda a quemarla, por lo que podemos cerrar un poco el grifo de la gasolina. No me vengáis que si la energía que utilizo para separar el hidrógeno la saco del alternador voy a gastar mas que los beneficios que me va a dar, después de mucho leer los resultados existen y yo con el brico este voy a comprobarlos por mi mismo, que es de lo que se trata este brico. Los resultados parece que funciona porque el hidrógeno acelera la explosión y el oxigeno ayuda a la explosión de la gasolina, con lo que parece que hace al motor mas eficiente en vez de aprovechar el 37% de la energía de la gasolina parece que le saca mas porcentaje.
Necesitamos una celda de electrólisis en la que separaremos el agua (por seguridad solo se producira HHO que se consuma no se debe almacenar ni dejar que se acumule), hay de dos tipos, húmedas y secas, las primeras son mas fáciles de construir, pero las secas para mi son mas seguras. Un deposito de un litro de agua si utilizamos una celda seca (esta casi acabada) y uno o dos burbujeadores (ya los tengo) que son las trampas de agua por las que pasa el gas HHO para proteger la celda de antirretornos desde la admisión, esta es la parte hidráulica.
Como parte eléctrica la celda se puede conectar a la batería mediante un fusible y un relé, pero la eficiencia de la celda deja mucho que desear, yo voy a usar un generador de corriente pulsada (estoy contruyendolo) para eficienciar la celda al máximo y no gastas mas de 10-15A que no quiero poner otro alternador para la celda gastando 50A. Como mi coche es de inyección electrónica y tiene dos sondas landa necesito un EFIE doble (Ya lo tengo echo ), para que la ECU no se engañe.
Cuando quemamos gasolina obtenemos vapor de agua y dióxido de carbono (H2O+CO2) eso en una combustión perfecta pero como casi no hay nada perfecto tambien obtendremos monóxilo de carbono CO y puede que óxidos nitrosos.
La sonda landa es un sensor de oxigeno, y mide el oxigeno que existe en los gases de escape, detecta si la mezcla de aire y gasolina es la correcta (que debe ser de 14.7 a 1) , si detecta poco oxigeno piensa que hay mucho carburante en la mezcla (mezcla rica),y si existe mucho oxigeno poco carburante (mezcla pobre). Que pasa si introduzco en la combustión HHO, como podéis ver no tiene carbono y la combustión del hidrógeno solo da vapor de agua (Contaminación 0%) pues que la sonda landa detecta mas presencia de oxigeno en el escape con lo que piensa que la mezcla es pobre y me inyecta mas gasolina, eso estaria bien si quisiera mas potencia, pero lo que quiero es la misma potencia y mas autonomía, entonces tendremos que usar un dispositivo para acondicionar las señales al nuevo combustible. Lo ideal seria una reprogramacion de la ECU pero eso es mucho dinero, y necesitaríamos dos mapas para cuando lo estas usando o no (Murphie siempre trabaja aunque pienses que vas a usarlo siempre), el efie se puede anular o activar si esta encendido el HHO. Algunos coches necesitas también modificar la señal del caudalimetro (cuando el EFIE en las sondas landa no te ha dado el resultado suficiente) para que la ECU no inyecte mas gasolina haciéndole creer que la cantidad del aire es inferior e inyecte menos gasolina.
Un problema que tienen los coches antiguos que no tienen los modernos es atrasar el encendido porque el hidrógeno acelera la explosión, la ECU suele tener un detector de detonaciones y detectaría la primera explosión adelantada y retrasaría el encendido. No todo iban a ser pegas para los modernos.
El que tenga curiosidad por saber mas yo casi toda la info la saqué del rey del hidrógeno os pongo unos enlaces

Ya os iré poniendo al día y os adelanto una foto de la celda seca y recipientes para los burbujeadores.
PD. Me pase con la cantidad de tornillos...


Paso Nº1 Construcción de un EFIE doble (requerido para coches con sondas Landa)
Explicamos todo para que veáis que no es tan difícil como parece, (el que no sabe es como el que no ve).
Funcionamiento de la sonda landa ya lo explique mas arriba pero el que quiera saber mas tenéis este enlace 


Para lo que usaremos este esquema sacado de la pagina del rey del hidrógeno le he añadido un relé con un led para que cuando le doy alimentación se intercale entre las sondas landa y la ECU, o si no esta alimentado deja las conexiones como de origen, pudiendo activarlo o desactivarlo con un simple interruptor a la vez que el generador de HHO (las modificaciones se ven echas a mano).

MONTADO Y COMPROBADO
Un poco chapuzas, pero para ser todo reciclado y como es un prototipo, solo lo quiero para probar que funciona el brico, ya haré otro o me compro uno en ebay...
Comprobado sin montar en el coche que hace lo que tiene que hacer sumar un voltaje desde 50mv a 500mv a la señal de las 2 sondas landa.
Ahora me falta conectarlo al coche, y si al añadir ese voltaje extra a la sonda landa la ECU creerá que la mezcla es rica con lo que bajara el combustible inyectado, cuando el motor empiece a dar signos de poco alimentado, si se aguanta 3 minutos en ese estado tendremos ya conseguido el 50% del brico. Porque engañar a la ECU es la parte mas critica del experimento. En cuanto lo conecte y lo tenga ajustado probare a gastar un o dos depósitos con el EFIE conectado, gastara menos combustible pero también tendré menos potencia ya que la mezcla sera mas pobre de lo normal pero con la ganancia en respuesta que tengo con el brico de imanes seguro que se nota el ahorro mucho mas.
Se me ocurre que este brico dejado en este punto con un interruptor podrias tener un modo ECO (económico de combustible a costa de perder potencia) y si necesitas potencia solo es apretar un interruptor. Esto para los que le da miedo el Hidrógeno  (El miedo el libre y cada uno tiene el que quiere:b) ). Esto ultimo no os lo recomiendo, después de estudiar mucho, una mezcla pobre aunque es menos contaminante crea una temperatura mucho mas alta en la cámara de combustión, que podría quemar válvulas o perforar pistones. Con ell añadido de HHO no ocurre esto porque aunque empobreces la mezcla el HHO baja la temperatura de la camara.

Paso Nº2 Construccion de la celula electrolitica. (echo con material reciclado)
Ya acabé la célula o celda electrolítica, donde se va a darse la producción del HHO, La desmonto hago las dos tomas de las tuberias y tomo fotos para que veais como esta construida.
Y voy explicando el porque de cada cosa y como funciona (si se me queda algo, no dudeis en preguntar)
Con un macho de 1/8 de pulgada hago rosca a los dos agujeros por el que va a entrar el agua (abajo) y por el que va a salir el gas (arriba). Se podría dejar con solo una toma (la de arriba) y entraría y saldría el gas por la misma ya que el agua gastada es muy poca, pero me parece que facilitando las cosas que cada una haga su cometido y no interfiera el gas y el agua al circular.
Las placas usadas son 7 y están recicladas de una célula electrolítica de un sistema de cloración salina, por lo que el material es el mejor para este cometido. Normalmente están usando acero inoxidable 316L que lo llaman grado de quirófano para que la célula dure bastante tiempo, pero si lo hacéis con acero inoxidable normal reciclado, para empezar y ver resultados también valdría.
Hay muchas configuraciones de las placas y todo depende del voltaje a aplicar, yo solo he usado (+NNNNN-) 2 chapas activas (las de los extremos que tienen una lengüeta que sale y se unirán a los tornillos centrales de arriba por donde se alimentara la célula) y 5 neutras (no tienen conexión directa con ningún polo), todo el conjunto forman 6 celdas en serie y cada una se quedará con unos 2-2.3 voltios, para poderla conectar a 12-15v.
Las celdas en teoría deberían trabajar de 1.3 a 2v pero en la practica suele ser un poco mas y como hay que conectarla a 12v la celda usaría el voltaje de 2v para producir HHO y el resto de voltaje lo usaría para calentar el agua y produciríamos vapor de agua, así al conectarlas en serie cada células trabaja con 2 voltios y  produciríamos mínimo calor y máxima producción de HHO.
Cada chapa lleva dos agujeros, el de abajo llenara de electrolito a todas las celdas por la toma baja de la célula y el de arriba sacara el HHO producido por los agujeros de arriba con la toma alta. Son separadas por 8 juntas perimetrales de goma de unos 3 mm para aislar las chapas entre si y dejar un espacio para el electrolito, el cierre exterior esta construido con metacrilato (también podéis usar pvc o cualquier otro plástico siempre que sea grueso), como no tenia de 20mm de grosor esta primera celda las he construido con 3 mas pequeños de cada lado. En uno de los lados se hacen unos agujeros que roscaremos para poner las tomas de entrada y salida.
Arriba se aprecia una de las chapas activas  con la lengüeta conectada al tornillo de conexión
Antes de montar cada placa procuraremos limpiarla con alcohol y no tocarlas con las manos, la grasa del cuerpo hace de aislante para las electrólisis
Podéis ver como queda montada a falta de la tapa con las tomas
Sellamos con teflon las mangueras de entrada y salida, en los tornillos centrales que van a conectar las chapas activas ponemos unas mariposas para que sea mas fácil conectar los cables.
Y ya tenemos  acabado el reactor de HHO a falta de probar estanqueidad (que lo pienso meter al grifo y si no sale agua perfecto probado a 4 bares que es mucho mas de lo que va a trabajar), luego conectarlo a 12v y medir la producción en LPM (litros por minuto) que sera en otro paso.
Ya lo probé bajo presión 3.2 Kg mucho mas que lo que va a trabajar que son unos 0.2kg, tuve que cambiar el panel donde van la entrada y salida porque a ser de tres metacrilatos perdía entre ellos, en la nueva foto la veis con presión y un metacrilato transparente y grueso.


Paso Nº3 Construcción de los burbujeadores (trampas anti retorno). Y conexión de la hidráulica

Ya acabé los burbujeadores, use unos filtros a los que le quite el filtro, (en sentido inverso). En la toma central (suele ser la salida pero yo la uso de entrada) coloque unos tubos de pvc con unos tapones agujereados en forma de saleros para hacer las burbujas mas pequeñas, he pensado que mas burbujas mas pequeñas moverán menos el agua (ya lo comprobaremos).
El primer burbujeador tiene una toma en el fondo del baso para cargar la celda electrolítica por la toma de abajo según lo valla necesitando, y el gas hidroxi entrara por la salida del filtro bajaran por el tubo de pvc obligado a ir hasta el fondo del vaso y saldrá por los agujeros del tapón creando burbujas pequeñas que subirán hasta la parte superior y saldrán por la entrada del baso que conecta por otro flexible con el siguiente burbujeador que funciona exactamente igual menos la toma de agua de la celda. Este burbujeador le he puesto un manómetro para ver la presión en el purgador, el otro burbujeador cuando esté montado en el coche llevara un presostato de nivel y en caso de subir la presión desconectara el relé que alimenta la celda.


El próximo paso sera llenarlo y probar la producción de HHO, comprobar consumo en amperios a 13.8V y medir caudal en LPM de HHO sin GENERADOR DE ONDA PULSADA, para cuando le ponga el generador ver el incremento de caudal y si merece la pena gastarse el dinero en ponérselo (SI CONSIGUES HACER RESONAR LAS PLACAS suele crear un incremento considerable de hasta el doble de LPM).


Paso Nº4 Conexion electrica de la celda.

Iremos preparando el siguiente paso para lo que usaremos una fuente de alimentación de PC de 350w que según placa me da una salida de 16A en la toma de 12V, que es suficiente para mi objetivo, quiero sacas de 0.5 a 1 LPM siempre por debajo de 15A de consumo, las celdas de mas rendimiento suele secar hasta 2 LPM con una corriente de 8A, no creo que la mía se acerque pero todo se andará.
Vemos un puente en el conector de la placa madre que sirve para hacer arrancar la fuente sin tenerla conectada a ninguna placa. Cable verde con el negro de al lado.
Ahora me toca conseguir el electrolito a usar (probare con potasa cáustica y si no la consigo con sosa cáustica) Necesitaremos guantes y gafas por si murphie (véase leyes de murphie) siempre hace de las suyas.


NO ME HAGO RESPONSABLE DE LO QUE TE PUEDA OCURRIR, TODO LO QUE HAGAS HAZLO BAJO TU RESPONSABILIDAD Y NO HAGAS NADA SIN LOS CONOCIMIENTOS SUFICIENTES, TODAS LAS PRUEBAS QUE SE HAGAN CON ESTE GAS (HHO), HACERLAS EN UN SITIO VENTILADO PARA QUE NO HAYA ACUMULACIONES. EL GAS ES MENOS PESADO QUE EL AIRE Y SE ACUMULA EN TECHO O SITIOS ALTOS. ESTE GAS NO NECESITA AIRE PARA EXPLOTAR YA LLEVA EL OXIGENO INCORPORADO, EXPLOTA CON UNA SIMPLE CHISPA DE ESTATICA CON CONCENTRACIONES DE SOLO UN 4%
NUNCA SE TE OCURRA ALMACENAR ESTE GAS Y MENOS BAJO PRESION A NO SER QUE ESTES ARTO DE LA VIDA (ESTO ULTIMO ES BROMA)
Para que veas de lo que hablamos este enlace 



Bueno, ya estamos otra vez al tajo, antes de que se me acaben las vacaciones que se me acaban el lunes.
Después de varias pruebas FALLIDAS los resultados son muy pero que MUY PROMETEDORES, os sigo contando. Mezclo en un litro de agua sacada en una garrafa del aire acondicionado (de momento para hacer pruebas no voy a gastar des-ionizada) una cucharadita de sosa cáustica (como había leído que había echo alguien, pero su celda tenia pocas placas neutras), lleno el primer burbujeador con la solución y el segundo con agua también de la garrafa destilada por el a/a.
Conecto cables a la fuente pc y conecto, mido voltios 11.8, amperios apenas 80mA. (esto no funciona), sigo añadiendo más sosa cáustica, más, más, más, y consigo llegar a que consuma poco mas de 1A, vuelvo a medir voltios y 11v, (la fuente del PC al no tener consumo en 5V no me sube la caída de tensión), empiezo a ver burbujitas pero muy pocas. Añado una bombilla h1 del coche en la parte de 5v y consigo que suba el voltaje a 12v y consuma de casi 1.5A pero la producción del gas HHO deja mucho que desear alguna burbuja cada segundo, (con esto no tengo ni para cargar el mechero en un año).
Compruebo después de dejarla 15min si se calienta la celda y esta apenas tibia tirando a fría (muy buena señal), compruebo las burbujas que se crean el el cubo con agua (ya que no tengo válvula de retención todavía) que es el gas que llevo buscando y acerco el mechero a la burbuja y PUMP, como un pequeño petardo, se lo hago a unas cuantas mas y lo mismo. Al fin he producido HHO pero sin mucho entusiasmo.
Recuerdo que mi celda esta preparada para trabajar a partir de 12v hasta 16v al tener 5 neutros entre placas activas, y su voltaje ideal seria 14-15v que es el del coche cuando esta arrancado. Asi que me busco una antigua fuente de alimentacion que puedo subir el voltaje a 13.8v y un consumo de 3A conecto subo el voltaje a 13.8 pero como anda un poco limitada de amperios en la celda me da 13.1V pera las burbujas aumentan muy considerablemente, compruebo amperios 2.5A.
Ahora empieza a tener otro color, me dispongo a medir la producción aun sabiendo que va ha ser pequeña porque con 13.1v y 2.5A no voy a sacar mucho HHO, pero todavía tengo margen en la celda porque la alimentare a 14v y un consumo de 10A, 15A como limite máxima (la temperatura de la celda después de 1 hora trabajando me dara el limite).
    
Preparo una botella de litro y medio de gaseosa le corto la boca y la lleno con medio litro y marco con un rotulado, añado otro medio litro, hago la misma operación y por ultimo una tercera vez, me queda marcada con rallas cada medio litro con un total de litro y medio. Es lo que usaremos para medir la producción de HHO
 
Llenamos la botella de agua en el cubo y le damos la vuelta que la boca quede hacia abajo y llena de agua sin aire en el culo, metemos la manguera del HHO y cronometramos cuanto tarda en remplazar el agua por el gas hasta que llegue el agua a la segunda marca que el un litro.
Y tarda exactamente a 2.5A y 13V, 6minutos 2segundos. Eso hace una producción unos 166cc minutos, yo quería para el motor de 2000cc  una producción de 500cc a 1000cc, si aumentamos 4 veces el amperaje a unos 10A la producción se me multiplicaría por 4 como mínimo unos 667cc que ya estoy el lo que me proponía, pienso que producirá mas porque con 1.5A no producía ni la mitad de lo que produzco ahora aumentando el voltaje 1 voltio y el amperaje a 2.5A.
Lleva una hora produciendo gas y la celda esta templada ya pienso que me pueda dar con el alimentador de onda pulsada de 1000-1500cc por min.
Pero todo eso  mas adelante que voy a ver si puedo meterle una fuente mas grande para probar la producción a 10A y 15A
y si no me voy a hacer el PWM el alimentador de DC pulsado y regulable en los flancos e intentare hacer resonar las placas.


Ultimo pasito antes de montarlo en el conejillo de indias (Mondi 2.0 16v) la semana que viene.

Pues después de hacer muchas prueba y cambiando la configuración de la celda, he incluso probando con 2 PWM distintos que andan por la red, puedo comentaros que según mis experiencias los mejores resultados los he conseguido con potasa cáustica (KOH), (que me costó encontrarla). Es menos critica a la temperatura de la celda que la sosa cáustica (NaOH) y empieza a dar mas amperios (la producción del gas es directamente proporcional a los amperios) desde el principio.
También comentaros que el generador de onda pulsada no he obtenido todos los resultados esperados, si bien facilita a la hora de controlar la corriente y hacerla mas estable independientemente de la temperatura de la celda no he conseguido la frecuencia resonante que hiciera mas efectivo el electrolizador (celda de HHO). El gasto de energía es mas o menos el mismo o mayor si se configura el electrolizador con menos placas neutras.
Al final he logrado producir sobre 1 lpm con un consumo de 16A y 0,5 lpm con 8A que era los limites de la produccion que buscaba.
También le he echo una modificación al electrolizador y la penúltima chapa tiene un cable para poderla alimentar con 6 chapas o 7 chapas, lo que puedo forzar mas amperios si la celda esta fría (la temperatura del electrolito influye en la resistencia de este y cuando esta fria no pasas suficiente amperios y produce menos gas), y cuando vaya aumentando de temperatura a 40ºC pasarla a 7 chapas con lo que disminuyo las perdidas  por calor y añado una chapa a producir.
os pongo unas ultimas fotos:
Entrada en el primer burbujeador y tapón de goma en rojo para liberar presión en caso de mal funcionamiento o explosión. También sirve para conectar embudo con una goma y añadir agua des-ionizada al electrolizador después de cada 800 km o mas según se vaya gastando.


Electrolizador con el cable auxiliar conectado al positivo para hacerlo productivo en frió.

Los dos burbujeadores, la salida del primero tiene una válvula antirretorno de soplete, en dorado aunque casi no se ve por la manguera.



Válvula antirretorno que ira conectada a la admisión después del filtro del aire


Ya estamos en los entrenamientos (Edicion 2.0)
Comentaros que esta mañana estuve montando todo el dispositivo en el vehículo. No he trucado las señales de los sensores de O2 de momento, le he echo un reset a la centralita a ver si es capaz de adaptarse al nuevo añadido de combustible. Y en vuelta a casa lo he conectado y he echo un borrado al consumo parcial, comentar que lo mínimo que he podido sacarle en consumo poniendo todas la técnicas posibles para ahorrar ha sido de 6.6 l/100km y lo normal estaba entre 6.7 y 7.0 (reales y de ordenador apenas varia 1 décima) y casi siempre el mimo recorrido.
Y PARECE QUE FUNCIONA EL INVENTO (aunque es pronto para lanzar las campanas al vuelo)
He hecho 45 km entre volver a casa y recoger a la niña del colegio y el resultado parece muy prometedor, he obtenido un consumo medio de 6.0/100km, y que conste que venia mas bien ligerito porque tenia que recoger a la peque. Ha habido una disminución de mas de medio litro a los cien comparado con el mejor de los consumos que yo tenia. Lo comprobare todavía unos días mas no sea esporádico o puntual.
La producción del HHO era mas bien pobre inferior a 0.5l y el gasto en corriente bajo solo 6A porque me ha quedado una manguera medio estrangulada y circulaba mal el electrolito por el electrolizador y se medio vaciaba por lo que empezaba con un consumo de 10A y luego se bajaba pero como tenia prisa lo probé sin mas, a partir de ahora voy a ir afinando las pequeñas imperfecciones y os voy contando las mejorías.
Comentaros que siempre que se produzca bajo demanda y tomando las medidas adecuadas para que no se acumule en ningún punto, no lo considero peligroso, porque calculando que produciendo hasta 2 lpm y con el motor a 900 rpm en cada pistón de 500cc (2000 de 4 pistones) entra poco mas de 2cc (0.4% del aire introducido) de gas HHO, una cantidad muy pequeña para que pueda ser peligrosa (el Hidrógeno tiene un porcentaje de explosión desde el 4% al 75%) y esto en el mejor de los casos.
Tambien despues de probarlo sin ningun burlador de señales, le conectare el burlador a los sensores de O2 para saber la mejoria y si pierde potencia.
Detalle de la válvula de retención roscada en la carcasa del filtro y entrada del HHO
En la caja de fuente de alimentación de PC esta el PWM modulo pulsado que controla el amperaje y alimentación del electrolizador, un relé de seguridad que se conecta de momento con el contacto pero quiero que se active con el sensor de presión de aceite para que el motor esté en marcha cuando funcione, un amperímetro, el burlador de señal (todavía sin conectar al vehículo) y un fusible de 16A
Los burjubeadores estan delante y a los lados de los radiadores y el electrolizador debajo y a la izquierda dentro de la rejilla que hay debajo de la matricula.

en esta ultima foto se ve la manguera estrangulada que va al electrolizador
Seguimos con los entrenamientos (Edicion 2.1)
Comentaros que las pruebas echas hasta ahora me dio consumos unas veces iguales y otras veces levemente inferiores (6,3-6,8l/100km) a los mínimos que tengo registrados sin el hidrolizador (6,6l/100 km), pero pienso que las veces que me dio iguales o un poco superiores creo que era porque el actuador de la EGR esta muy flojo y se suelta (y quedaba metida), en cuanto se lo conectaba la EGR (esta misma tarde la he arreglado para que no se suelte, o eso creo, a ver lo que dura) el coche obtenía consumos levemente inferiores con la misma conducción, pero todas las pruebas de la edicion 2.0 con mucha respuesta, acelerabas y subía de vueltas muy rápido.
Esta tarde estuve conectando el EFIE doble para dos sensores de O2 que construí al principio del brico. Os pongo unas fotos de donde y que cables se usan.

En esta foto vemos la intersección de cables delante del colector de admisión, los que están sueltos son los que van al EFIE (burlador de señal sonda lambda) y que vamos a conectar a la instalación del vehículo. Antes de cortarlos les clavamos un alfiler al marrón, al blanco y al blanco-azul mas gordo y medimos entre masa y blanco y comprobamos que el coche está caliente (mas de 60ºC) y obtendremos una señal variable de 0v-1v. Comprobamos entre masa y blanco-azul, exactamente  lo mismo aunque en este sensor las variaciones suelen ser mas lentas.
En esta otra hemos separados los cables de los sensores de O2 (sondas lambda), el marrón es la masa de la centralita y los sensores, el blanco es el del sensor Nº1 antes del catalizador y el blanco-azul es el del sensor Nº2 después del catalizador. El cable de señal de los dos sensores se corta y nos da 4 cables los dos que van a la ECU (van hacia la izquierda) y los dos que van a los sensores de O2 (vienen de abajo) y un quinto cable marrón que es la masa de los sensores y que no se corta solo se pela uniéndolo a la masa del EFIE.
En esta ultima se ve ya conectados, soldados y recubiertos de una funda termoretractil para que no nos de problemas con el tiempo
Acabo de hacer unos 25km ida y otros de vuelta con trafico y adelantando varios coches y el consumo medio ha bajado por debajo de 6l/100km y la respuesta de los días anteriores casi a desaparecido, todavía se nota con un poco de brío pero en los datos de la ECU los dos parámetros de corrección de la inyección que en las pruebas de la edición 2.0 pasaba muchas mas veces a positivo que sin el HHO, en esta prueba están muchas mas veces en negativo, (esto quiere decir que acorta el tiempo de inyección y por lo tanto inyecta menos combustible)
Dentro de unas semanas os pondre los datos de consumo en este medio deposito que me queda y el siguiente deposito.

 
En las siguientes ediciones:
** Le pondré más seguridades (presostato de seguridad a 400gr de presión, señal del presostato de aceite para que se pare en caso de que se pare el motor)
** Pondré un interruptor de tres posiciones que en la posición de arriba me conecte el electrolizador y el EFIE con lo que me dará ahorro, en la posición central quede desconectado, y en la posición de abajo solo alimente el electrolizador con el efie apagado, con lo que me dará mucha potencia.
** Añadire otro relé para que cortocircuite 2 chapas del electrolizador para que suban los amperios y la producción (solo me gasta de 6A a 9A produce solo 0,5 lpm de HHO, eso sí el electrolito no llega ni a 30º) hasta que se caliente el electrolito y un termostato electrónico desactive el corto cuando se acerque a los 40ºC

Nuevos datos y pequeña modificacion (Edicion 2.2)
De momento alimente el electrolizador con una chapa menos  para aumentar el sobrevoltaje y obligarlo a pasar mas Amperios desde frío, la configuración queda de esta manera   + N N N N + N . Esta ultima chapa queda de momento inútil hasta que llegue las temperaturas del verano o le haga la modificación de cambio de alimentación según suba la temperatura.
Antes empezaba a consumir 7A desde 18ºC y después de un viaje de 100km subía a 9A la producción era de unos 0,4lpm a 0,5lpm (un poco escasos pero se notaba), ahora empieza a consumir sobre 11,5A constantemente porque el pwm limita que suba la intensidad con la temperatura, la producción es de 0,7lpm y se nota algo mejor el coche.
Los ajustes del EFIE son +185mV en el sensor Nº2 (posterior al catalizador) y +250mV en el sensor Nº1 (anterior al catalizador). Mas adelante probaré a subir un poco mas hasta +250mV tambien el del sensor Nº2 a ver si se nota mas ahorro de combustible.
Desconecte la batería durante 2 horas para que se reiniciara la centralita, y que los datos que había cogido cuando la EGR tenia un problema los borrara.
Comentaros que vamos por muy buen camino desde que reparé la unión del actuador de la egr obtengo mejores consumos, esta mañana he echo un viaje de casi 100km ida y vuelta (191km para ser mas exactos), lleno deposito y pongo parciales a cero y he obtenido estos datos de consumo medio, al llegar al destino 6l/100km un poco de ciudad y cuando salgo 6,2l/100km, de vuelta al llegar a casa, consumo medio a 6,0l/100km, velocidad media 71km/h.
Lo que quiere decir que a la vuelta el consumo fue de 5,8. Bueno yo tengo apuntados consumos medios de cada deposito, pero intentaré ajustarlo un poco mas e incluso intentaré trucar la señal del map para sacarle un poco mas, de momento parece que ya me ha dado un 10%  del consumo mas bajo obtenido anteriormente, que era en 6,6l/100km
Con estos primeros datos puedo decir que ¡Funciona!, Todavía no he obtenido un ahorro tan grande como esperaba pero también he de pensar que contra mas ineficiente es un coche mas ahorro le puedes sacar y que mi coche ya tenia exprimidos los consumos a través de los imanes de un 8% a un 10% con el consumo un año atrás, ese ahorro se lo hubiera añadido con el HHO si no tuviera los imanes porque ayudaría a quemar toda la gasolina. Creo que todavía ajustándolo todo un poco el EFIE e incluso haciendo un EFIE del MAP pueda dar consumos mas bajos. El coche no ha tenido perdida de potencia, de momento creo que hasta tiene un poco mas que antes (no tanta como cuando no tenia conectado el burlador de sensores de O2), cuando le ponga el interruptor para activarlo y desactivarlo desde el interior os lo confirmare.

Cambio del efie analogico por uno digital e interruptor selector de encendido+modo (Edición 2.3)
Bueno os cuento como me ha ido, pues la verdad es que el ahorro despues de dos depositos (6.2-6.4) es minimo el coche se nota muy potente pero el ahorro mas bien poco, y me he dado cuenta que la centralita al pasar unos 200km se da cuenta de que las nuevas señales son distintas y se ajusta a ellas, por lo que usado otro tipo de EFIE en este caso digital y solo en el sensor de oxigeno Nº 1 el del colector de escape.
Os comento el otro EFIE analogico lo que hacia era añadir un voltaje de 250mV a la señal verdadera de los sensores de oxigeno pero si la variacion antes de esa señal era de 0mV a 900mv al añadir el EFIE analogico la señal eras de 250mv a 1125mV y al cabo de unos 200 km la ECU aprendia con esas nuevas señales y no conseguia apenas ahorro.
El nuevo EFIE es digital tiene una entrada que mide los mV y lo traduce en señales a la salida de 0mV a 900mV pero cuando la entrada es de 0mv a 500mv ajustable.
Ya lo he montado en el coche y lo he probado y estoy contentisimo, he echo unos 25 km ida y vuelta y he obtenido un consumo de 5.5l/100km de media he incluso he visto consumos de 5.2l. Cuando haya gastado un par de deposito os cuento cuanto es el record de kilometros, que hasta el hidrogeno lo tenia en 906km con un deposito y si sigue funcionando como esta ultima prueba voy a pasar facilmente los 1100km.
En la proxima edicion cuando le ponga la seguridad al sensor de presion de aceite (solo se produce hidrogeno si el motor está en marcha) os daré mas datos.


Arrib teneis el esquema tambien sacado de internet y abajo ya construido y preparado para meter en una caja (este me ha quedado mucho mejor que el otro)



En la foto del telefono apreciareis datos de la centralita como carga del motor calculada, Ajuste de inyeccion largo y corto, y los voltios de los sensores de oxigeno.


Y en esta ultima foto vereis  el interruptor que alimenta el electrolizador y el EFIE, en la posicion central, está desactivado todo (coche de serie), en la posicion izquierda alimenta solo el electrolizador y enciende el led naranja (da una potencia extra al motor con el mismo consumo) y en la posicion derecha alimenta el electrolizador y activa tambien el EFIE  y enciende el led naranja y empieza a parpadear el rojo segun valla habiendo variaciones de tension en el sensor de oxigeno (con la que te da un ahorro considerable sin perdida de potencia inicial)


Continuara...
Saludos

martes, 12 de junio de 2012

Aditivo C₃H₆O Para el combustible

Aditivo C₃H₆O Para el combustible (Acetona)

ADVERTENCIA ANTES DE QUE HAGÁIS NADA TENED EN CUENTA LO SIGUIENTE:
El añadir este aditivo al combustible hazlo bajo tu responsabilidad.
Esto solo es documental de las pruebas y resultados que yo he obtenido al añadir acetona como aditivo al combustible.
No uses acetona quitaesmalte de las uñas usa Acetona industrial 99%

Un poco de teoría…


Todo combustible utilizado en un vehículo de combustión interna es un hidrocarburo, consta de una cadena formado de átomos de hidrógeno y de carbono como su nombre indica dependiendo del tipo de combustible tendrá más o menos hidrógenos y/o más o menos carbonos. A parte las compañías añaden detergentes y otros añadidos de cadenas de hidrocarburos, para el mejor quemado y rendimiento del combustible.
El combustible cuando se combina muy rápidamente con el oxigeno (combustión o explosión), crea una reacción exotérmica (que desprende calor). Esa reacción calienta y expande los gases que quedan en la cámara de combustión y esa expansión empuja los pistones que es lo que se transforma en energía motora (30%-45%), la otra energía se transforma en calor (70%-55%) que prácticamente se desaprovecha (a no ser para la calefacción en invierno) y hay que eliminarla del motor mediante el radiador.
El hidrógeno cuando se combina con el oxigeno forma agua H₂O (mas exactamente agua en forma de vapor por el calor generado en la combustión o explosión). El agua es la ceniza de la combustión del hidrógeno y es CONTAMINACIÓN 0.
El carbono cuando se combina con el oxigeno en el mejor de los casos forma dióxido de carbono CO₂ es lo que desprendemos todos los animales al respirar pero es un gas con efecto invernadero en la tierra (no os alarméis que los hay mucho peores como el metano y se produce en las descomposición de la materia orgánica). Y en el peor de los casos cuando la combustión no es perfecta forma monóxido de carbono CO que este si es un gas toxico y contaminante.
Todo lo anterior a nivel teórico químico ahora hablemos de lo que ocurre en un motor. Un motor para quemar combustible necesita oxigeno y la fuente más fácil es el aire que tiene un 21% de Oxígeno 78% de Nitrógeno y 1% de CO₂ y gases nobles.
La mezcla de aire y combustible tiene que tener una relación, primero para que sea explosiva y segundo para que sea eficiente. Pues hay una mezcla llamada esteoquimétrica que es la que quema todo el combustible y gasta todo el oxigeno de la mezcla en los motores esa mezcla es 14,7gr de aire para 1gr combustible. La famosa relación lambda 1 o mezcla 14,7/1.
La mezcla esteoquimetrica es la mezcla ideal para quemar combustible en un motor de combustión interna, pero no siempre se consigue.
La combustión completa entre un combustible (gasolina o gasóleo) y un comburente (que hace entrar en combustión o la activa: el aire) tiene que realizarse en unas proporciones adecuadas para aprovechar todo el rendimiento posible. La relación estequiométrica indica la proporción de combustible y comburente necesarios para lograr una combustión completa. La relación ideal en el caso de la gasolina debe ser de 14,7 gramos de aire por 1 gramo de gasolina. En los motores Diésel la mezcla estequiométrica es muy parecida: 14,5 gramos de aire por 1 de gasoil. Con una relación aire/combustible más baja que la estequiometrica (inferior a 14,7 para la gasolina) no todo el combustible podrá quemarse y una parte quedará sin quemar o parcialmente quemado, con formación de CO y HC. Hay que recordar que la combustión nunca es completa, independiente de la relación aire-combustible, puesto que la reacción nunca se desarrolla en condiciones ideales.



Si nos fijamos en la gráfica de Toyota:
Raya verde es la mezcla esteoquimetrica 14,7 en la que se da muy poca contaminación de CO y HC, aunque hay algunos NOx,
Raya azul es la mezcla máxima economía, mezcla pobre 16,2 hay mas aire del necesario por lo que la temperatura de la explosión es más alta y se producen muchos NOx, otro inconveniente de esta mezcla es que puede perforarse la cabeza de los pistones por la alta temperatura de combustión.
Raya roja es la mezcla de máxima potencia, mezcla rica 12,3 hay mucha contaminación de CO al no haber suficiente aire para todo el combustible, al quemarse el combustible no tiene suficientes moléculas de oxigeno para formar todo CO₂ y forma un porcentaje de CO

Añadido de Acetona como aditivo para mejorar la combustión


Antes de usarla ver ficha de seguridad http://www.dideval.com/pdf/seguridad/ACETONA.pdf

La acetona(nombre más conocido) o propanona o dimetil cetona es un compuesto químico cuya fórmula es CH3(CO)CH3  que es lo mismo queC₃H₆O, 3 átomo  de carbono, 6 átomo de hidrógeno y un átomo de oxigeno. En principio al ser añadido al carburante no introducirías en el motor ningún componente perjudicial, ya que todos esos componentes están presentes en la combustión de los hidrocarburos. En los siguientes enlaces tienes los componentes de  unos de los carburantes vendidos en España (Diésel y gasolina).
http://www.disagrupo.es/Productos/FDS_05DISA.pdf
http://www.disagrupo.es/Productos/FDS_03DISA.pdf
Si os dais cuenta llevan aditivos reforzadores seguro que en los carburantes que pagamos más caros, la gasolina lleva hidrocarburos oxigenados como éter C8H18O y el Diésel hasta un 0,2% de Etilhexilnitrato C10H20O2 (reforzador cetano)

Conclusiones

De todo el estudio anterior mi conclusión es que la acetona puede ser un  acelerante de los combustibles y la acetona es un hidrocarburo oxigenado como el éter, en caso de la gasolina 95 haría que se comportara como una gasolina de mayor octanaje y en el caso del diesel con mayor índice cetano. Tampoco he encontrado ningún componente molecular que no tenga ya cualquier hidrocarburo. Enlace a un estudio de la combustión en Diesel. http://www.wearcheckiberica.es/docu[....]cnica/ANALISIS_DE_LA_COMBUSTION.pdf
La cantidad usada tampoco supera en ningún caso la que tiene en reforzadores se supone que la gasolina 98 y el gasoil optimus etc... Pero podemos echarle gasoil o gasolina barata y el aditivo que hace la misma función para convertirlo en combustible de calidad.

Vamos ahora a la práctica:


 
Miramos en internet y encontramos esta gráfica de añadido en onzas y Galones, como está conseguida en una web americana vamos a suponer que son medidas norteamericanas y hacemos la transformación a métrica.
Yo he creado 3 rayas que son las que voy a probar, como podréis ver uso menos aditivo que el que recomienda la gráfica para obtener el máximo rendimiento en cada tipo de combustible. Para la gasolina (Duratec HE 2.0 16v) uso la  raya verde para el gasoil he usado dos medidas, morada y naranja, empezando para pruebas con la naranja en un (Duratorq TDCI 1.6 109cv)
Después de los cálculos me sale que ellos recomiendan 640>1 (0.16%) (1.6ml por litro) para Diesel y 426>1 (0.23%) (2.3ml por litro) para gasolina.
Las medidas que yo he probado están entre 1000>1 - 750>1 (0.1%-0.13%) (1ml-1.3ml por litro) para diesel y en gasolina 500>1 (0.2%) (2ml por litro).

Preparando un kit para añadido de acetona



Buscamos un bote de unos 200ml o 200cc, adecuado para nuestro deposito, si es de acetona de la uñas sabemos que aguanta la acetona, no todos los plásticos la aguantan.
Cogemos algún aparato para poder milimetrar en las medidas de nuestro deposito como una jeringuilla de 10ml o un vasito milimetrado de medicina.
Echamos la cantidad que lleve nuestro deposito o si lo llenamos en reserva y hace 50l y lo marcamos con un rotulador permanente, haz varias marcas para varias medidas, como puede ser para distintas medidas de deposito o varios coches, como ves en la foto.
El mio tiene 3 marcas de 50ml, 100ml  y 120ml Luego va forrado de cinta celo para prevenir el deterioro de las marcas en caso de derrame de acetona, que borra todo rotulador como ya se ve en la foto. La primera marca de 50ml está preparado para 50l de gasoil y las dos siguientes para 50l y 60l de gasolina.



Pruebas Ford Mondeo Ghia 2.0 16V 145cv año 2002 (180000km):


Después de probar 3 depósitos en gasolina  la conclusión es que funciona muy bien, la respuesta del motor se ha visto reforzada, las aceleraciones son mas rápidas (en esos precisos momentos los consumos son mayores), en cambio la media de consumo del depósito ha bajado. Es mas, he batido 2 récord con solo 3 depósitos, en el primer deposito supere la autonomía máxima de mi vehículo que tenía en (920km con imanes+HHO) haciendo 930km, en el segundo hice solo 900 pero tuve que hacer mas ciudad que en los otros, y en el  tercer deposito hice 950km cuando con los imanes solos lo máximo que había hecho fueron 900km.
Otras sensaciones son que el tubo de escape está completamente limpio introduces el dedo y apenas sale manchado.




 


 * Donde hay asteriscos es algo mas de un deposito completo tube que echar un poco de combustible para llegar a casa y a la gasolinera que suelo echar estan sumados los 2 combustible


Pruebas Ford Focus 1.6 TDCI 109cv 2010 (45000km) Blanco:


Después de probar 8 depósitos de gasoil  la conclusión es que funciona bastante bien, la respuesta del motor se ha visto muy reforzada, las aceleraciones son muchísimo más rápidas (en esos precisos momentos los consumos también son mayores), el consumo en velocidad crucero hay bajado, la media de consumo real del depósito más o menos no ha variado (no sé si es por usar esa potencia extra). La autonomía máxima más o menos sigue siendo la misma.
Otras sensaciones son que el sonido del motor se ha suavizado (es menor), el tubo de escape está completamente limpio introduces el dedo y no mancha. El hollín negro que suelen soltar todos los Diésel y manchan el culo del coche, desde que se ha añadido acetona es apenas imperceptible incluso probé a hacer un deposito sin acetona y en 2 viajes de 100km ida y vuelta me puso todo el culo manchado, cuando con la acetona podía estar 15 días y el culo del coche prácticamente limpio.





 


* Donde hay asteriscos es algo mas de un deposito completo tube que echar un poco de combustible para llegar a casa y a la gasolinera que suelo echar

Sacado de la wikipedia que corrobora lo observado en las pruebas.

El número o índice de cetano guarda relación con el tiempo que transcurre entre la inyección del carburante y el comienzo de su combustión, denominado “Intervalo de encendido”. Una combustión de calidad ocurre cuando se produce una ignición rápida seguida de un quemado total y uniforme del carburante.
Cuanto más elevado es el número de cetano, menor es el retraso de la ignición y mejor es la calidad de combustión. Por el contrario, aquellos carburantes con un bajo número de cetano requieren mayor tiempo para que ocurra la ignición y después queman muy rápidamente, produciendo altos índices de elevación de presión.
Si el número de cetano es demasiado bajo, la combustión es inadecuada y da lugar a ruido excesivo,aumento de las emisiones,reducción en el rendimiento del vehículo y aumento de la fatiga del motor. Humo y ruido excesivos son problemas comunes en los vehículos diésel, especialmente bajo condiciones de arranque en frío.
En definitiva, es un indicativo de la eficiencia de la reacción que se lleva a cabo en los motores de combustión interna.

Bueno el estudio está casi acabado pero si hay algún avance iré actualizando.

Si alguno de vosotros se atreve a probarlo seria interesante que publicara en este hilo modelo de vehículo, pruebas e impresiones notadas.
Espero que os sirva de ayuda Saludos.

 Versión 2.1 Mas datos y ligeros ajuste en la concentración.

 Bueno después 9 meses, mas de 20000km en el tdci y casi 7000 km en el gasolina, haciendo pruebas y recogiendo datos os actualizo el brico.
 Os he añadido los consumos de los 2 coches desde antes de ponerle economizador de imanes y después de añadirle acetona. Podréis ver que algún deposito he quitado el dopaje al combustible para comprobar sensaciones (porque te terminas acostumbrando a las respuestas del coche y crees que ya no funciona)

Un amigo mio a su todo terreno diésel, inyección mecánica lo mando a la ITV este año con acetona al 1/750 y los resultados son:

Año 2011 opacidad de los gases de escape 1.35
Año 2012 opacidad de los gases de escape 0.45

Vecino con todo furgoneta inyección mecánica lleva 3 depósitos a 1/750 y ha aumentado la respuesta y el numero de kilómetros que hace con un deposito.

Amigo con ford fiesta viejo de gasolina 1/500, ha aumentado el numero de kilometros que hace con un deposito.

Mi hermana y mi sobrina con 205 de gasolina 1/500 lleva desde el verano pasado echándole acetona y contentísimas, mejor respuesta y mas km.

Mi cuñado honda acord 2.0 gasolina 1/500 desde el verano pasado mejor respuesta y aumento ligeramente de la autonomía.


Mis sensaciones después de todo este tiempo y pruebas son: 
1.6TDCI 1/1000 (50ml/50litros) la respuesta es muy elevada pero el consumo aumenta muy ligeramente. Cuando le quite la acetona en 2 depósitos comprobado por la mujer y luego por mi que se había vuelto un penco (ya nos habíamos acostumbrado a la respuesta del motor). Baje la concentración a 1/2000 (25ml*50llitros) volvió la respuesta del coche pero algo menor como con la concentración anterior pero el consumo descendió ligeramente)
2.0i Gasolina  1/500 (120ml/60litros) ligero aumento de respuesta y disminuyo el consumo de combustible. Aumente muy ligeramente la concentración 1/400 (150ml/60litros) disminuyo ligeramente pero mas el consumo de combustible.



Mis concentraciones aconsejadas serian en:

Diésel Inyección mecánica 1/750 (1,5ml por cada litro de diésel)
Diésel TDCI 1/1000 si quieres potencia sacrificando un poco de consumo (1ml por cada litro de diésel)
Diésel TDCI 1/2000 si quieres ahorro de consumo máximo (0,5ml por cada litro de diesel)
Gasolina 1/400 (2,5ml por cada litro de gasolina). 











 Versión 2.2 Mas datos y actualización de las hojas de calculo

Pasados 16 meses, mas de 36000km en el tdci y 17000 km en el gasolina, funcionando con acetona haciendo pruebas y recogiendo datos vuelvo a actualizar el brico.

En la conocida serie norteamericana “Los cazadores de Mitos” 67 de la cuarta temporada , lo califican de cazado, pues afirman que no se obtiene más rendimiento del motor con acetona (https://secure.wikimedia.org/wikipe[....]ios_de_MythBusters#Cuarta_temporada).

Yo sigo pensando que no lo han hecho correctamente. En la web te encuentras de los que lo niegan todo hasta de los que estan encantados



Comparación de una ITV del 2006 con la ITV del 2012, ya usando imanes y acetona. Podéis observar que los niveles de CO ha desaparecido casi por completo, y el factor lambda a disminuido, con lo que quiere decir que contamina menos y al bajar el lambda inyecta menos combustible del memorizado en el mapa del motor.
 


 



Versión 2.3 Mas datos




Desde que empecé a añadirle el aditivo (y ya son 72000 km con aditivo en el TDCI) no he dejado de echarlo mas que en 2 depositos y se notaba la perdida de rendimiento a la hora de adelantar


La  Primera ITV del Ford Focus hace 8 meses con 112000Km ha dado una opacidad 0.08 cuando la maxima permitida es de 1.50







Conclusiones finales:


Según mi experiencia, funciona. La utilización de acetona en el vehículo consigue unas reducciones más que aceptables de consumo y contaminción en el motor, y  pudiendo llegar en algunos casos a ser del 20% aunque lo normal es que consigas hasta un 10%, pero algunas aclaraciones:

  1. Cuanto peor esté el coche los resultados son más apreciables  (cuanto más sucio tengas el tubo de escape antes de añadirle el aditivo el resultado es mejor).
  2. En los diesel de última generación se aprecia muy poco porque la quema del combustible es bastante eficiente, sobre todo si ya tienes alguna ayuda como imanes en mi caso aunque si consigues una respuesta mejor del motor y limpieza del tubo de escape (menos contaminación).
  3. En los coches de gasolina si he notado mas ahorro al parecer al posible aumento de octanaje.
  4. Todo ello me lleva a deducir que el ahorro se debe a la quema total del combustible introducido y una limpieza interna del motor por la mejora de las explosiones, por eso se aprecia mayor ahorro en coches antiguos, en la que después de años de quema de gasolina han dejado una cantidad considerable de residuos internos que son los que evitan un funcionamiento óptimo del motor. La acumulación de residuos también indica que estas tirando combustible sin quemar.

 He comprobado su funcionamiento en mas de 6 vehículos distintos (tanto gasolina como diesel) y ninguno se ha tenidos problema alguno  (las cantidades siempre son muy pequeñas inferiores al 0.2% como se ve en las hojas de combustibles  de Disa los reforzadores del cetano y octanaje).



ENLACES:








Espero comentarios de las sensaciones de los valientes que se atrevan a probarlo...